فشار آب پکیج (دلایل بالا و پائین رفتن فشار بار پکیج)

ممکنه به عقربه نشون دهنده فشار آب پکیج دقت کرده باشی که خیلی پائین اومده و پکیج آبگرم نمیکنه و رادیاتورا هم یخه، یا اینکه یهو عدد روی عقربه مانومتر فشار بار پکیج عدد بالاتر از 2 رو نشون میده که وقتی به 3 برسه و هیچ کاری نکنی بطور خودکار میبینی از زیر پکیج نشتی آب داره، اینا دلایل مختلفی داره که میتونیم بطور کلی دلایل پائین اومدن فشار آب پکیج رو تو سه مورد نشتی پکیج، نشتی رادیاتور و نشتی لوله کشی خلاصه کنیم که نیازه عیب دقیقشو پیدا کنیم که تو ادامه، مفصل دربارش صحبت کردیم .

دلایل بالا رفتن فشار آب پکیج هم خرابی هایی هستش که ممکنه یکی از این قطعات پکیج شامل خرابی پمپ ، خرابی شیربرقی، رسوب گرفتن یا سوراخ شدن مبدل،خرابی منبع انبساط، باز موندن یا نشتی شیرپرکن، یا مشکلات مربوط به بای پس باشه که این مواردم مفصل دربارش اینجا صحبت میکنیم.

طریقه راه اندازی پکیج

 فشار کم آب گرم مصرفی پکیج

یکی از دلایلی که توصیه میکنم در درجه اول به سراغ اون بریم اینه که فیلترهای موجود در شیربیسوارهای بر سر راه پکیج،شیرروشویی، ظرفشوئی و حمام برای اینکه رسوب نگرفته باشه چک کنیم

ممکنه در طبقات بالایی ساختمان باشیم که فشار اب ورودی آب سرد کم باشه یا اینکه بطور کلی در طی روز، فشار آب شبکه آبرسانی پائین باشه ، یا اگر پمپی در ساختمان برای تامین فشار آب تعبیه شده باشه درست تنظیم نباشه.

از دلایل دیگه، سرویس نکردن پکیج و در نهایت رسوب گرفتن مبدل ثانویه پکیج دومبدله و مبدل اصلی در پکیج تک مبدله(لازم بذکره پکیج های دیواری جدید تماما دومبدله هستن.)

چون فلوسوئیچ به منظور صدور فرمان روشن شدن پکیج برای تامین آبگرم مصرفی است گرفتگی فیلتر پشت قسمت برنجی فلوسوئیچ باعث میشه فشار آب گرم مصرفی بشدت کم بشه .

 

بار پکیج چیست و از کجا میتونم ببینم

برای اینکه فشار آب پکیج را اندازه گیری کنیم روی پکیج عقربه ای وجود داره به نام مانومتر بار که وظیفش اینه که فشار آب پکیج را که با واحد Bar اندازه گرفته میشه رو به ما نشون بده . بصورت کلی و در حالت نرمال عدد روی مانومتر از 2 نباید بیشتر بشه و از 1 هم نباید کمتر بشه و در ایده آل ترین حالت بهتره روی 1.5 bar  باشه اما اگر تا 1 اومد دلیل بر وجود مشکلی نیست و همه چی اوکیه.

سایت شرکت بوتان تو راهنمای استفاده از پکیج دیواری تو بخش توصیه های ایمنی و نگهداری از دستگاه متن زیر رو نوشته:

هر چندوقت یکبار از روی نمایشگر فشار، فشار آب مدار گرمایش را بررسی نمایید. این فشار همواره باید در محدوده مجاز 1-1/5 bar قرار گرفته شود.

اگر فشار آب پکیج بالا رفت چیکار کنیم؟

در حالتی که فشار آب پکیج بالا باشد و بخواهیم آن را کمتر کنیم ابتدا ورودی آب سرد پکیج را میبندیم و تو مسیر ورودی آب سرد به پکیج، دنبال شیرپرکن میگردیم یکی از شیرهای آبگرم (مثلا شیر اّبگرم ظرفشویی یا روشوئی)را هم باز می کنیم در این حالت از شیر آب نباید آب خارج شود حالا شیرپرکن را باز میکنیم فشار اضافی موجود در پکیج از مانومتر کم می شود و فشار پائین میاد البته در زمان هواگیری رادیاتورها نیز میتونیم تا باردلخواه فشار آب پکیج را تنظیم کنیم و بعد از اینکه فشار بار پکیج روی 1.5 اومد شیرپرکن رو حتما می بندیم.

این نکته رو در نظر داشته باشید بعد از اینکه کار با شیرپرکن تموم شد و تنظیم شد یا افت بار رو برطرف کردیم حتما تا ته سفتش کنیم و ببندیمش وگرنه دوباره فشار بار پکیج بالا میره.

تنظیم فشار پکیج

مانومتر روی 1.5 نیز شیر ورودی آب سرد پکیج را باز میکنیم، شیرپر کن را هم کامل باز میکنیم تا رسیدن به بار 1.5 (بین 1 تا 2)صبر میکنیم و مجدد شیرپرکن را می بندیم ممکنه ی زمانی فشار آب کم باشه و بزور تا 1 Bar  برسه که این ایراد نیست و دستگاه میتونه با این بار پکیج هم خوب کار کنه.

یکی دیگر از راه های کاهش بار پکیج استفاده از شیرتخلیه قرمز رنگ موجود در پکیج می باشد که با چرخاندن آن بار اضافی پکیج خارج می شود.

اما اگه هیچ کاری هم نکنیم شیر اطمینان پکیج بطور اتوماتیک اضافه بار پکیج رو از زیر پکیج تخلیه میکنه و جلوی آسیب رو میگیره.

دلایل بالا رفتن فشار آب پکیج (فشار آب پکیج بالای3 bar)

زمانی که فشار آب روی مانومتر پکیج عدد بیشتر از 2 و نزدیک به 3 رو نشون بده یه قطعه ای به اسم شیر اطمینان که به انگلیسی بهش safety valve میگن و ی اسمی که بین تعمیرکارا معروفه، شیر تِق تِقی(دلیل اینکه بهش شیر تِق تِقی میگن اینه که وقتی در اثر فشار زیاد آب پکیج فنر تو این شیر زیاد باز و بست میشه و صدای تِق تِق میده) هستش عمل میکنه و میبینید که از زیر پکیج آب میریزه پائین تا زمانی که فشار مانومتر رو به حالت عادی برگردونه، حالا به چه دلایلی این اتفاق میفته که ادامه تک تکشون رو توضیح میدیم

خرابی پمپ پکیج

یکی از مهم ترین دلایلی که باعث میشه فشار آب پکیج بالا بره ، خرابی پمپ پکیج، نشتی پمپ، روتور یا استاتورش خراب شده و این باعث میشه که فرایند سیرکولاتور را به درستی نتونه انجام بده و در نهایت گردش آب نمیکنه و بار دستگاه افزایش پیدا میکنه.

خرابی شیر برقی پکیج

اگر شیر برقی درست کار نکنه، مسیر رو نمیتونه بخوبی باز کنه و بازم گردش آب خوبی نداریم و در نهایت بار دستگاه افزایش پیدا میکنه.

رسوب گرفتن یا سوراخ شدن مبدل پکیج

اگر مبدل ثانویه تو پکیجای دومبدله رسوب بگیره یا مبدل اصلی تو پکیجای تک مبدل شن و ماسه ای که تو آب بوده واردش بشه ، یا اینکه سرویسکار مبدل پکیج رو اسیدشوئی کنه و سوراخ بشه در نهایت باعث میشه بار دستگاه زیاد بشه و نشتی پیدا کنه.

مبدل ثانویه که تو پکیج های دومبدله آبگرم بهداشتی رو تامین میکنه از نوع مبدل صفحه ای هستش ، و اینطوریه که یک لایه آب سیستم گرمایش و یک لایه اب شهر کنار هم هستن و اگر این دو لایه در اثر سوراخ شدن بهم ارتباط پیدا کنن، چون فشار آب شهر به فشار اب گرمایش غلبه میکنه، از لایه آب شهر مبدل صفحه ای به لایه آب سیستم گرمایش وارد میشه و باعث بالا رفتن فشار آب پکیج و نشتی میشه.

تو مبدلای اصلی پکیجای تک مبدله هم که بصورت مبدل دولوله ای هستن ، لوله داخلی حاوی آب شهره و لوله خارجی حاوی آب سیستم گرمایشه، که با حرارت مشعل پکیج و تحت تاثیر گرمای لوله خارجی که آب سیستم گرمایش داخش هست، آب شهر رو گرم میکنه حالا فرض کنید که لوله داخلی در اثر اسیدشوئی سوراخ بشه و آب شهر وارد لوله خارجی بشه و دوباره باعث بالارفتن فشار بار پکیج و نشتی میشه.

خرابی منبع انبساط بسته پکیج

قبل از اینکه بتونیم خرابی منبع انبساط رو توضیح بدیم قبلش باید بگیم چیه و دقیقا چکار میکنه؟

اگر پکیج رو برگردونیم یک منبع گردی پشتش هست که بهش میگن منبع انبساط که وقتی از زاویه برش افقی به این منبع نگاه میکنیم حالت عدسی شکلی داره که وسطش یه دیافراگمی داره که دو طرفش پرس شده و وصل به سیستم گرمایش هستش یک طرف دیافراگمی لاستیکیش با ازت پر شده و بالاش با ی والفی پوشانده شده و ی طرف دیگه دیافراگم هم با آبگرم 1.5 بار. وقتی پکیج رو به حالت زمستانه تنظیم میکنیم حجم آبگرم تو این منبع زیاد میشه و نسبتش به ازت بیشتر میشه که باعث میشه اون لاستیک دیافراگم ی حالت منحنی شکل بگیره و آبگرم رو به سمت ازت هل میده. حالا اگه این لاستیک دیافراگمی دچار خوردگی و سوراخ شدن بشه باعث میشه آبگرم کل فضای ازت رو پرکنه که تو مرحله اول باعث میشه فشار بار پکیج پائین بیاد و در نهایت اگر شیرپرکن رو بازکنیم فشار پکیج به حالت نرمال برمیگرده و با این حالت دیگه کل منبع انبساط با آبگرم پر میشه و پکیجم تو حالت زمستانه و دمابالا کار میکنه که باعث میشه فشار بار پکیج بالابره و حتی تا 3 Bar هم میره و در نهایت شیر اطمینان عمل میکنه و پکیج نشتی میده.

ی نکته ای وجود داره که تو بعضی پکیجا همراه با پرشو سوئیچ آب یا بجای آن، از سنسور فشار پکیج استفاده میشه، این قطعه علاوه بر کنترل حداقل فشار آب،میتونه مقدار فشار آب مدار گرمایشی را اندازه گیری و به برد ارسال کنه. همچنین سنسور فشار میتونه در صورت افزایش فشار به بیش از 2.5 بار توسط برد هشدار بده و مصرف کننده عیب بوجود آمده را بررسی کنه تا از تخلیه آب گرمایش توسط شیر اطمینان جلوگیری کنه.

باز ماندن یا نشتی شیرپرکن پکیج

شیر پرکن پکیج که برای تنظیم فشار بار پکیج ازون استفاده میکنیم ممکنه ی زمانی بازش کنیم و چون فشار آب ساختمون کم باشه تاثیری نذاره و یادمون بره که ببندیمش و زمانی که فشار اب شبکه آبرسانی در ساعات خلوت مثلا 12 شب بدلیل مصرف کمتر زیاد بشه یهو باعث بشه که فشار بار پکیج بالا بره ، یا ممکنه ی رسوبی لابلای شیرپرکن گیر کرده باشه که نزاره کامل بسته بشه که قطره قطره و آرام آرام باعث بالا رفتن فشار پکیج میشه که نیازه شیرپرکن رو بازش کنیم و سرویسش کنیم و رسوب رو برداریم تا درست بشه که اگر اینکارو نمیتونید خودتون انجام بدید حتما به سرویسکار بگید تا اینکارو انجام بده. ی حالت دیگه هم اینه که ممکنه فردی که شیرپرکن رو بسته نتونسته کامل و سفت ببندش و دوباره قطره قطره و کم کم باعث افزایش فشار بار پکیج بشه. حالت آخرم اینه که ممکنه شیر پرکن بطور کل خراب شده باشه که نیازه تعویض بشه(تو بعضی پکیجا شیرپرکن لاستیکی دارن و ممکنه لاستیکش خراب بشه که تو اونم با تعویض لاستیک شیر مشکل حل میشه.)

خرابی بای پس پکیج

وظیفه بای پس اینه که گر مشکلی در  سیستم چرخش آب بوجود بیاد بای پس وارد مدار میشه و جلوی این اتفاق رو میگیره. حال اگر این قطعه دچار خرابی شده باشه باعث افزایش فشار بار دستگاه میشود.

 دلایل کم شدن فشار آب پکیج

از اونجایی که میدونیم، فشار آب پکیج در حالت نرمال بین 0.7تا 1.5 بار متغیره و اگر فشار از 0.7 دیگه پائین تر بیاد در درجه اول دوباره برای برگردوندن فشار آب سیستم گرمایش پکیج به حالت عادی باید شیرپرکن پکیج رو باز کنیم و تا زمانی که به عدد 1.5 bar رسیدیم شیرپرکن رو بطور کامل میبندیم.

اما چرا فشار آب پکیج کم شد به دلایل زیر میتونه باشه

 نشتی پکیج

تو پکیج یه قطعه ای به نام پرشر سوئیچ داریم که بخاطر اینکه بیاد و جلوی بدون آب کار کردن پکیج رو بگیره پرشر سوئیچ عمل میکنه و پکیج ارور میده، پکیج را از نظر وجود نشتی و اینکه جایی گچک یا رسوب بسته باشه مثل شیربیسوارها ، شیلنگ ها یا زیر پکیج رو حتما چک کنیم که جایی نشتی نداشته باشه، خرابی منبع انبساط در درجه اول همونطوری که بالا گفتیم باعث افت فشار پکیجم میشه

روش تست خرابی منبع انبساط

ولوم یا گیج رادیاتورها را در پکیج کم میکنیم دما میاد پائین هر چه دما میاد پائین آروم آروم فشار هم پائین میاید این نشونه خرابی منبع انبساط هستش،میخواهیم مطمئن تر بشیم وقتی سوزنی یا والف منبع انبساط را فشار می دیم اگر خراب باشد از آن آب بیرون میزند مطمئن میشیم که منبع انبساط سوراخ شده و باید تعویض بشه اما اگه سالم باشه از آن ازت یا باد باید بیرون بزنه
اما مواردی هم بوده که وقتی منبع انبساط را فشار میدیم نه باد بیرون میزنه نه آب، ممکنه در اثر ضربه خوردن این سوزن، ی ذره نشتی داشته باشه آروم آروم ازتش خالی بشه در این موارد با تلمبه منبع انبساط را باد میزنن روی 1.5تا 2 بار بادش میکنن.

نشتی رادیاتور

عامل دوم افت فشار بار پکیج، نشتی رادیاتور هستش ، چند جایی که لازمه چک کنیم محل کوپل رادیاتورها اگه رادیاتور آلومینیومی باشه، محل اتصال شیرزانو میتونه نشتی داشته باشه و رسوب بزنه یا از محل درپوش هواگیری یا درپوش کور رسوب بسته باشه، از نافی یا اورینگی شیر رادیاتور هم میتونه نشتی داشته باشه و آب بده، ی نکته ای که باید دقت کنیم اینه که تو فصل زمستون، دمای رادیاتور بالاست وقتی رادیاتور نشتی داشته باشه دیگه ممکنه چکه نکنه و درجا بخار بشه و اطراف محل نشتی رسوب ببنده. پس موارد بالا رو در نظر بگیریم و علاوه بر اینا رادیاتورها رو هم هواگیری کنیم.
اگر رادیاتور آلومینیومی داخلش کوتینگ انجام نشده باشه اونم هم باعث تجزیه آب و هواگرفتن در سیستم که باعث افت فشار میشه.

داستان کوتینگ رادیاتور آلومینیومی از کجا شروع شد؟

تو رادیاتورای آلومینیومی دیده بودن که صدای شرشر آب داخلش میاد انگار آب از بالا وارد ی حوض میشه و چون بالاش هواس این صدا رو میده حالا دلیل این اتفاق چیه؟

وقتی آب برگشتی از رادیاتور به سمت مبدل پکیج میره جنس مبدل مسی هستش و رادیاتوری که داشتیم هم جنسش آلومینیومی بود یک سیالی (آبگرم) هم داریم که انتقال دهنده و رسانا هستش پیل الکتروشمیایی بوجود میاید و آب تجزیه میشه به h2 و 1/2 o2، هیدروژن سمت آلومینیوم جمع میشه و اکسیژن سمت مس میره
وقتی اون o2 میره سمت پکیج داخل پکیج air vent یا شیرهواگیری اتوماتیک داریم که اکسیژن را خالی میکنه اما در رادیاتور که شیر هواگیری نداریم هیدروژن میره سمت آلومینیوم و در تله میفتد و شما صدای شرشر می شنوید وقتی هواگیری میکنید و اون هوا همون هیدروژن هستش که تو رادیاتور آلومینیومی بوجود میاد، یک بوی خیلی بدی میده و کاری که میشه کرد یک شعله کبریت بگیرید زیر این عین یک شمع شروع به روشن شدن میکنه و بی خطر هستش. تا زمانی که یک لایه کوتینگ بشه روی رادیاتور (رسوب داخل دیواره رادیاتور ببنده) دیگه انچنان الومینیومی در تماس با اب برگشت رادیاتور به پکیج نیست
حالا بعضی شرکتا اومدن داخل رادیاتورهای آلومینیومی یک پوشش کوتینگ دار گذاشتند که این باعث تجزیه آب نشود اما در رادیاتور فولادی این مسئله رو نداریم و مبدل مس با فولاد کاملا سازگاره.

نشتی در سیستم لوله کشی

عامل سوم نشتی تو سیستم لوله کشی از رادیاتورا تا پکیج و از لوله های آب سرویس های بهداشتی و ظرفشویی تا پکیج که میتونه باعث افت فشار بار پکیج بشه

اگر فشار بار پکیج پائین بیاد خطرناکه؟

نه این امر معمولا بوجود میاد و ناگزیر نیازه که سرویسکار بررسی کنه ببینه مشکل از کجاست اما میتونه باعث بشه ی دفعه فشار بار پکیج صفر بشه، رادیاتورا سرد و خاموش بشن و پکیج خاموش بشه که نیازه پکیج رو مجدد راه اندازی ، عواملی که باعث افت فشار میشدن رو چک کنیم و در نهایت فشار بار پکیج رو تنظیم تا مجدد بکار خودش ادامه بده.